Техника производства золотошвейных изделий Бухары

Орнамент золотого шитья, в основе своей, почти исключительно растительный, в большей или меньшей степени геометризованный, реже геометрический. Сюжетом его являются различного рода цветочные и лиственные мотивы: розетки, пальметты, кусты, деревья, ветки, вазоны с цветами. Из изображений плодов и фруктов в орнаментальную композицию часто включались миндаль, апельсин (турундж), гранат, черешня, виноград. Что же касается таких сюжетов изобразительно характера, как животные и человек, то в дореволюционном золотом шитье Бухары мы их совершенно не встречаем. Такие мотивы начинают проникать в золотое шитье только в послереволюционные годы, причем встречаются они исключительно на принадлежностях женского костюма, употреблявшихся в домашней обстановке, главным образом, на тюбетейках. Из встреченных нами такого рода предметов золотого шитья, можно отметить тюбетейку с изображением павлина на донышке и тюбетейку с изображением идущих друг за другом птиц (возможно, уток) по ободку головного убора. Предметы золотого шитья подобного рода изготовлялись, по словам вышивальщиков, по специальному заказу и на рынок не поступали.

Многие орнаментальные мотивы стилизовались и геометризировались, и на протяжении длительного периода развития настолько видоизменили свои первоначальные растительные формы, что воспринимаются уже как формы чисто геометрические, которые ныне вызывают у современных мастеров другие ассоциации. Так, например, в процессе своего развития, видоизменилась 4-лепестковая цветочная розетка, лепестки которой приняли форму, отдаленно напоминающую стрельчатую или килевидную арку, отчего и вся розетка получает название «чор мадохиль» (четыре входа) от арабского мала хилу — входы или «чор-мадохили-дурун-ба-ду-рун», если одна четырехлепестковая розетка вписана в другую. Часто лепестки розетки бывают зашиты мелким растительным узором и увенчаны парой расходящихся в стороны листьев.

Можно допустить, что растительные мотивы, в свою очередь, оказывали воздействие на орнаментальные элементы иного происхождения. Так, многолепестковая розетка с лучеобразным расположением лепестков ассоциируется со знаком отличия — орденом и носит название «нишон». Название это, вероятно, появилось в последней трети ХIХ в. За это говорит, как отдаленное сходство этой розетки с русскими знаками отличия, так и появление этого орнаментального мотива на предметах золотого шитья более позднего времени (конца XIX — начала XX вв.).

К трем последним десятилетиям XIX в. относятся заимствования рисунков с русских фабричных тканей, которые в большом количестве ввозились в Среднюю Азию. Изготовленные для Востока ткани отличались декоративностью, сочностью красок и большой прочностью; они быстро завоевали симпатии местного населения и успешно конкурировали с индийскими тканями, ввозившимися через Афганистан. Крупные декоративные цветы, встречавшиеся на фабричных тканях, нередко служили образцами и для золотого шитья, что отразилось и в их названии. Цветочные мотивы, подражающие узорам русских фабричных тканей, известны у вышивальщиков золотом под названием «гули-калаги». Термином «калаги» (от арабского кала — крепость) обозначались все русские товары, привозившиеся из Оренбурга, укрепленного пограничного пункта, куда бухарские купцы ездили за товарами.

Мастера-рисовальщики, создатели узоров для шитья, никогда слепо не подражали образцам, но, по-своему их осмысливая, творчески перерабатывали в соответствии с традициями и специфическими особенностями своего ремесла.

По композиции орнамента, предметы золотого шитья делятся мастерами на отдельные группы. Мужские халаты, по признаку размещения на них орнаментальных украшений, делятся на несколько типов. Халаты типа «дархам» (переплетенный) отличает композиция с непрерывным узором, заполняющим все поле вышивки. В этом случае все поле вышивки полосами различной ширины разбивается на ромбы, квадраты, прямоугольники, восьмиугольники и т. п., которые густо зашиваются растительным узором: четырехлепестковыми розетками — «мадохиль» (часто вписанными одна а другую — «медохили-дурун-бадурун»), трилистниками — «се-барг», кустами и кустиками — «бутта», «буттача» с мелким цветочным узором в 3–4 лепестка, листьями — «барг» или «бартн-шуллюки» и листьями плакучей ивы — «бартн-маджнун-бед», отдельно расположенными шести- и восьмилепестковыми цветками, тюльпанами—«лола». Иногда кусты помещаются в вазоны. Часто цветочный и лиственный узоры, заполняющие фон геометрических фигур, располагаются кольцеобразно (или крестообразно) вокруг центральной цветочной розетки или звезды, заключенной в круг. Разновидностью этого типа орнаментации является композиция с «деревом» — «дархами-дарахт», также основанная на непрерывности узора, но построенная уже по другому принципу, более живописному. Здесь орнаментальное поле не дробится, и узор не размельчается, как в первом случае, а компонуется свободно, крупными планами. Растительный узор «дерево», представляющий собою непрерывный ствол, несущий на себе цветы и листья, или ствол, составленный из отдельных веток, иногда с очень крупными цветами (возможно, заимствованными с фабричных тканей) в виде распустившихся пионов, и широких листьев с вырезными краями, довольно реалистично трактованными, в свободном движении равномерно заполняет все поле вышивки. Линии узора свободно и легко нарисованы от руки, здесь трафарет отсутствует, ни один цветок точно не повторяет рисунка другого. Этот вид украшения одежды был наиболее богатым и пышным. Так украшались только дорогие парадные одежды эмира. Изготовление такого типа халатов требовало большой творческой фантазии и опытности со стороны рисовальщика, было очень трудоемким и связывалось с большими материальными затратами. Если для изготовления халата средней сложности по шитью и рисунку требовалась затрата труда 4-х человек в течение одного месяца, то над халатом типа «дархам» работали 12 человек в течение трех месяцев, и на изготовление его затрачивалось большое количество дорогостоящих материалов. В документе на изготовление такого халата подробно перечисляются все затраты, которые составили 3233 таньга — сумма для своего времени весьма значительная.

Композиция «дархам», которая выполняется в технике «заминдузи» и «гульдузи», ни в каких других предметах золотого шитья, кроме мужских халатов, обуви и попон для лошадей, не применялась. Подобного рода памятников золотого шитья до нас дошло чрезвычайно мало.

Другая композиционно-орнаментальная группа халатов — «буттадор» с узором из равномерно разбросанных по полю цветочных букетов «кустов»т — «бутта». «Бутта» изображают цветы со стеблями и листьями, кусты «плакучей ивы», пальметты, различной величины цветочные розетки, иногда очень крупные, парные миндалины — «кош-бодом» и т. п.

Разновидностью этого типа композиции является композиция «бутадори-таукнок» — так называются халаты, у которых весь фон покрыт «кустами», а на спине вышит большой медальон — «таук» (арабский круг). К ним же относятся халаты «буттадори-чилёляк» или «джоми-чилёляк», орнаментальное поле которых покрывается кругами «чилёляк», равномерно заполняющими поле вышивки. В группу «буттадор» входит также и композиция с «деревом» — «буттадори-дарахт», представляющая собою вариант композиции «дархами-дарахт», с той только разницей, что здесь мотив «дерева» располагается ритмичными вертикальными непрерывными полосами, на некотором расстоянии одна от другой. «Бутта» размещается по полю вышивки вертикальными рядами, чаще всего в «шахматном» порядке. Композиция «буттадор» была, за редким исключением, единственным типом орнаментальной женской одежды и широко применялась для мужской и детской одежды. Разновидности этой композиции —«буттадори-таукнок», «буттадори-чилёляк» и «буттадори-дарахт», употреблялись сравнительно редко и только для мужской и детской одежды, и совсем не употреблялись для женской. Самую обширную группу составляют халаты типа «даукур» (искаженное от «даури-кур»— «окаймленный»), у которых концы рукавов, полы и низ халата обшиты каймой «кур», а спина орнаментирована медальоном. Медальоны — «таук» отличаются большим разнообразием орнаментальных мотивов и бывают различны как по форме, так и по величине. Размеры их колеблются от 36x45 до 48х56 см в диаметре. По системе построения композиции их можно разделить на 2 категории. К первой относятся медальоны, композиция которых строится в замкнутом круге. Это наиболее распространенный прием построения медальона «таук», который заполняется или концентрическими кругами с кольцеобразно расположенным узором, или вписанными один в другой шестиугольниками, пространство между которыми зашивается растительным орнаментом. Иногда пространство это разбивается орнаментальными полосами на трапециевидные фигуры, которые зашиваются «кустиками». Часто в круг вписывается шести- или восьмиконечная звезда (последняя иногда образуется наложением одного квадрата на другой), в которую, в свою очередь, вписывается круг с рельефной розеткой в центре. Детали зашиваются мелким цветочным и лиственным узором, кустиками, пальметтами.

Мужские золотошвейные халаты носились обычно с белой чалмой, шитой золотом, под которую надевался кулях, также вышитый золотом. Кулях изготовлялся из бархата, под цвет халата, и орнаментировался преимущественно узором растительного характера, представляющим собой или небольшой кустик, или цветок, иногда стилизованный плод растения, чаще всего — миндаль или померанец. К халату, украшенному драгоценными камнями, полагался и соответствующий кулях. Чалма имела определенную длину в 24 гяза (I гяз около 78 см), но вышивкой украшалась только одна ее треть — 8 гязов, с одной стороны по краю, в виде густо зашитой золотом каймы в 8–10 см шириной. Противоположный конец чалмы — фачи-салля — зашивался то картушем длиной в 20— 25 см такого же рисунка, то одним или двумя узорами «бодом», часто вписанных один в другой. Чалма искусно наматывалась на кулях таким образом, что вся свободная от вышивки кнсея пряталась под кайму, а противоположный вышитый конец — фачи-салля, который выпускался при совершении молитвы, соответствующим образом заправлялся с левой стороны.